17 июля 2014 года
После внезапного дня простоя нужно было немного ускориться, чтобы совсем не выпасть из плана. Поэтому встаём пораньше и быстро собираемся.
Юрмала - это не только море и пляж, но и уникальная природа, концентратом которой является национальный парк Кемери, частично заходящий на территорию города. Времени у нас было немного, поэтому многочисленные пешие маршруты мы игнорируем, но внимание этому удивительному месту не уделить просто не можем. Для начала мы отправляемся к озеру Слокас.
Слокас - большое и мелкое озеро, являющееся местом отдыха перелётных птиц. Весной и осенью, во время миграции, их тут просто тьма, но и летом тут можно застать около полусотни видов птиц. Для наблюдения за ними на озере построена вышка (коорд. 56.957589, 23.546963), с которой видна его большая часть и откуда начинаются пешеходные туристические маршруты.
Обычно нам с птицами не везёт. Наверное, даже если бы все птицы мира собрались в этом месте в тот день, мы бы вряд ли их увидели. Но кое-кого заметить всё же удалось. Прямо возле башни и мостков плавало две группы уток, а в высокой траве на берегу шевелились маленькие утята.
Пока мы рассматривали окрестности с вышки, к берегу подъехала маленькая красная машинка из которой вылезли две бабульки-божьих одуванчика. В руках у каждой их них было по батону. Подойдя к мосткам, они начали кидать крошки в воду. Утята повыползали из своего травяного укрытия и присоединились к взрослым в охоте за хлебом, при этом активно толкаясь и выхватывая еду друг у друга из клювов. При этом когда когда утята из одной группы отталкивали утят из другой, взрослые тут же вступались грозно налетая на обидчиков и иногда пуская в ход клюв.
Оставив дам за этим увлекательным занятием, мы перемещаемся в другое место национального парка, в его центр, в одноименное поселение - Кемери. Ставим машину недалеко от большого старого заброшенного здания и идём посмотреть, что же это такое. Как оказалось, это бывшее сердце Кемери, курортная поликлиника с водо-грязелечебницей. Сейчас здание выглядит очень уныло, а возле него сидит повесив голову светило науки, первый русский нобелевский лауреат, Иван Петрович Павлов.
Возле здания начинается благоустроенный парк, по дорожкам которого мы и отправляемся гулять. Кемери впервые упоминается в хрониках в 1561 году, а к концу XVIII века посёлок становится известен как санаторный курорт. Конечно, тогда слово "курорт", равно как и слово "санаторий" можно было применить к этим местам с большой натяжкой. Но именно тогда были открыты лечебные свойства кемерских серных источников и грязей местных болот.
Война 1812 года приостановила развитие курорта, но уже в 1838 году на земле дарованной императором Николаем I строится первая в Кемери водолечебница. Этот год принято считать годом основания курорта. Затем последовало бурное развитие, была даже построена прямая железнодорожная ветка Москва-Кемери.
Во время Первой мировой войны курорт был разрушен в ходе боевых действий. Его восстановление началось после её окончания, а в 1928 году Кемери официально стал городом. Курорт по прежнему был в большом почёте, рос и развивался. В 1959 году он был включён в состав Юрмалы, а немного позже получил статус курорта всесоюзного значения.
Парк, по которому мы гуляем был создан садовником Карлом Вагнером в 1851 году. В парке была организована сеть дорожек, через речку перекинуты мостики, природный ландшафт дополнен искусственными сооружениями - павильонами и ротондами.
Сейчас, увы, Кемери переживает не лучшие времена, хотя ни грязи, ни серные источники, вроде бы никуда не делись. Мы идём по дорожкам парка, вокруг море зелени, рядом так же зеленеет вода в речке. За сооружениями парка, судя по всему, давно никто не следит, но газоны пострижены и мусор исправно убирается. Мы доходим до главной достопримечательности - ротонды на острове Любви.
Когда-то здесь предлагались угощения для гостей курорта и играла музыка, а сегодня обветшалая беседка с облупившейся штукатуркой, окружённая воняющей речкой, является ярким примером царящего упадка.
Внутри неё - винтовая лестница, по которой можно подняться на небольшую смотровую площадку. Покосившиеся железные ступени выглядят не слишком надёжно, но оказываются достаточно крепкими. Вид сверху ограничен окружающими деревьями, а на самой площадке навален мусор, преимущественно - банки из-под слабоалкогольных напитков.
Более прилично выглядит другая достопримечательность - памятник основателям и директорам курорта, установленный в 1861 году. Среди фамилий на табличках - фон дер Пален и Суворов, князь Рымникский, внук знаменитого генералиссимуса.
Ну а лучше всех в парке выглядит сейчас маленькая деревянная Петропавловская церковь, постройки 1893 года.
Из Юрмалы мы выезжаем по шоссе с номером Р128, вдоль берега моря на северо-запад. Постепенно дорога начинает уходить от побережья, а вскоре после пересечения с дорогой Р131 мы оказываемся на памятном и трагичном месте.
Здесь, на 35 километре трассы Слока - Талси, 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут в автомобильной катастрофе погиб советский рок-музыкант, автор и исполнитель песен и стихов, актёр и художник, основатель и лидер группы "Кино" Виктор Робертович Цой.
Место, где навсегда остановился, после встречи с "Икарусом", "Москвич" Цоя обозначено небольшим памятником в виде гитары, а чуть поодаль, расположен более серьёзный монумент, созданный в 2002 году на деньги поклонников творчества Виктора.
Звезда советского рока скрестив руки и устремив взгляд вдаль возвышается над многочисленными цветами, сигаретами, свечами. На монументе выбиты строки из песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать..."
Шоссе Р128 приводит нас в город Талси (латыш. Talsi), небольшой городок с населением чуть больше 11 тысяч человек. Городом этот маленький населённый пункт стал в 1917 году, но люди на этом месте жили здесь с самых давних времён. Примерно в IX веке здесь уже жили курземские ливы, а в летописи 1231 года упоминается уже хорошо укреплённый Талсинский замок, построенный крестоносцами.
Богатая история поселения знала времена расцвета, войн, дважды - почти полного уничтожения чумой. Сейчас это тихий и уютный городок, расположенный на девяти холмах возле двух озёр.
Озеро Талсу (латыш. Talsu ezers) - это самый центр города. У причала можно взять напрокат лодку или водный велосипед и поплавать вокруг фонтана, расположенного в центре озера. Но мы предпочли пеший поход по холмам вокруг. Такова вся прогулка по Талси - в гору вверх, с горы вниз и снова в гору вверх. У каждого из девяти холмов есть название. Первым делом мы лезем на Пилскалнс, Замковую гору. Отсюда открываются панорамный вид на всё озеро и чудесный вид на город.
Напротив - гора Кенинькалнс. Предание гласит, что там похоронен правитель куршей, древних обитателей этих мест. В конце XIX века на горе открыли Городской сад, устроили дорожки, поставили скамейки, засадили деревьями и кустарниками. А в 1996 году на горе был установлен памятник борцам за свободу Латвии.
На горе Базницкалнс возвышается белая башня Талсинской евангелически-лютеранской церкви. В начале XIX века здесь служил священником близкий друг композитора Людвига ван Бетховена - Карл Фердинанд Аменда. А на горе Дзирнавкалнс в начале XV века Ливонский орден построил свой замок, простоявший до XVII века.
Холм с названием Вилкмуйжас делит это имя со вторым городским озером. Небольшое и неглубокое озеро подарило немало ценных находок археологам, причем первую находку сделал в 1928 году местный рыбак, граблями искавший в озере свою блесну.
Гора Криеврагкалнс была примечательна расположенной здесь православной церковью, снесённой уже во второй половине XX века. На горе Лечу когда-то находились возделанные поля, а в 1906 году здесь были расстреляны участники революции.
Гора Тигулю - самая высокая из всех, отлично подходит для музея Талсинского края, расположившегося в здании постройки конца XIX века. Последняя гора - Саулескалнс, Солнечная. В середине XX века здесь построили эстраду под открытым небом и теперь летом здесь проводятся культурные мероприятия.
Улицы исторического центра Талси вымощены булыжником, здесь зелено, тихо и малолюдно.
Некоторые улицы недавно отремонтированы, также камнем. Городок не богатый, это заметно, но чистый и уютный.
Закончив прогулку по Талси, выдвигаемся по дороге Р125 на север. Она ведёт к побережью и Слитерскому национальному парку, но ни то, ни другое не является нашей следующей точкой. На въезде в парк тормозим на площадке возле деревянной вышки и используем её для фотографирования.
Дорога 125 упирается в море и мы поворачиваем налево, на шоссе с номером 124. Здесь совсем пустынно, нет ни машин, ни людей, не попадаются населённые пункты. Только мы, дорога и лес. Это создаёт настроение подходящее для того места, куда мы едем.
Ещё немного и мы сворачиваем с шоссе на малоприметную бетонку, уходящую в лес. Ведёт она в "латышскую Припять", город-призрак Ирбене. В 1971 году здесь, вблизи западной границы СССР, была завершена масштабная стройка, результатом которой стало появление станции космической разведки "Звезда" (в/ч 51429). Для военной базы, официально называвшейся "649 отдельный пункт разведки радиоизлучений космических объектов "Вентспилс"", были построены четыре радиотелескопа, а для сотрудников - полноценный город, тот самый Ирбене.
К строительству города в своё время подошли капитально. Это были не бараки, а вполне комфортабельное жильё в панельных и кирпичных пятиэтажках. Была школа, магазин, кинотеатр. Была детская площадка и даже яблоневый сад!
После обретения независимости, власти Латвии попросили всех на выход. Город опустел и тогда сюда пришли мародёры, которые основательно всё подчистили. Когда ушли военные, говорят, оставалась даже мебель в квартирах. Сейчас здесь только коробки зданий, зарастающие деревьями и кустарниками.
Но возле домов всё же есть признаки жизни: за закрытыми воротами стоит машина, а плакат на свежепоставленной будке вещает что-то про "рекультивацию" на латышском. По некоторым данным у этой земли появился новый хозяин и городок потихоньку сносят.
Обойдя заброшенные постройки садимся в машину и едем дальше по бетонке. Некоторые холмы в окружающем дорогу прекрасном сосновом лесу, сделаны из бетона. Утверждается, что под землёй построена целая система тоннелей, соединяющих все важные здания военной части.
Главная звезда военной части "Звезда" - радиотелескоп-гигант РТ-32, возле которого мы делаем следующую остановку. Это самый крупный из четырёх находящихся здесь локаторов. Их задачей было наблюдение за космическим пространством, а, по слухам, заодно и за базой подводных лодок НАТО в Норвегии.
В 1994 году, уходя, российская армия хорошо потрудилась, чтобы будущему члену Североатлантического альянса не досталось это чудо советской техники. Забрать с собой огромное сооружение не представлялось возможным, но вывести что-либо из строя для российских военных никогда проблемой не было. Механизмы были основательно испорчены, электрика, в том числе сложнейшая система управления, уничтожена.
После передачи, особо радикально настроенные товарищи хотели просто снести всё это великолепие, но кто-то вовремя подсуетился, передав телескопы Латвийской академии наук. На этой базе был образован Вентспилсский международный радиоастрономический центр. Денег на восстановительные работы, впрочем, учёным не дали, поэтому серьёзная реставрация началась здесь только в 2004 году.
Антенна диаметром 32 метра установлена на бетонной башне высотой 25 метров. Она является крупнейшей в Северной Европе и восьмой по величине в мире. В настоящее время РТ-32 участвует в астрономических и астрофизических исследованиях, наблюдая за объектами межзвёздного пространства, Солнцем, астероидами и многим другим.
После ремонта здесь стали проводить экскурсии, но как раз в год нашего приезда их приостановили. В 2014-2015 годах на объекте проведены глобальные работы по восстановлению.
Обойдя гигантское сооружение и осознав гениальность и масштабность конструкции, возвращаемся к машине. Выезжаем на дорогу Р124 и вскоре вновь с неё сворачиваем, чтобы попасть на мыс Овиши. Здесь находится старейший в Латвии маяк - Овишский.
Строительство началось в 1809 году, но затем было прервано и возобновилось только в 1814. Тогда же оно и закончилось. Овишский маяк уникален тем, что сохранился в своём первозданном виде. Внутри каменной башни высотой чуть меньше 30 метров и диаметром чуть меньше 12 метров, находится ещё одна, диаметром 3.5 метра, на которой расположена латерна высотой 6 метров.
При маяке имелись деревянный дом, кладовые, баня, спасательная и сигнальная станции. Команда маяка достигала 14 человек. Сейчас для обслуживания автоматизированного маяка хватает двух человек, и то, кажется, их заботой больше являются небольшой огород, чем маяк.
В маяке расположен музей, экспозиция которого - это отлично сохранившиеся средства навигационного оборудования, такие как бакены и буи из залива, старые линзы с маяка, радиомаяки и другая аппаратура, помогавшая мореплавателям проходить сложные участки Балтийского моря.
Увы, посетить эту интересную выставку и подняться на площадку, расположенную на высоте 37 метров, нам не удалось. Мы приехали сюда слишком поздно и поэтому смогли посмотреть на блестящую своей белизной башню только из-за забора.
Вернувшись на шоссе, делаем остановку на площадке для отдыха. Поскольку время уже позднее, а мы с утра ничего не ели, устраиваем пикник на обочине.
Теперь наша задача - ехать параллельно побережью и искать место для ночлега. Так мы и поступаем. Проезжаем Вентспилс и едем по дороге с номером 108. За окном пролетают поля, солнце медленно, но верно начинает садиться.
Первое место, куда мы попробовали заселиться - кемпинг VentasKrasti. Это место очень симпатично выглядит, больше похоже на поселение современных староверов, чем на кемпинг. Свободных мест там не было, но оно и к лучшему, роскошные домики с собственным санузлом и спутниковым ТВ - ненужная роскошь, когда требуется лишь переночевать.
Следующая наша попытка - расположенный чуть дальше по 108 дороге кемпинг Nabite. В весьма живописном месте, где река Naba впадает в озеро Lielā Naba (а может вытекает из него?), расположены домики разной степени комфортности. Нас предупредили, что пустят только на одну ночь и чтобы к 10 часам утра мы уехали, поскольку на завтра запланировано какое-то грандиозное мероприятие и весь кемпинг выкуплен. Нас это устроило и мы взяли два соседних домика на холме между речкой и озером. Внизу, на самом берегу, и правда шла какая-то движуха, подъезжали грузовики и микроавтобусы, раскидывались шатры, устанавливалось оборудование.
Вот так, уютными маленькими домиками и прекрасным видом, закончился двенадцатый день Большого Прибалтийского Путешествия.
Дневной пробег составил 265 километров.
Юрмала - это не только море и пляж, но и уникальная природа, концентратом которой является национальный парк Кемери, частично заходящий на территорию города. Времени у нас было немного, поэтому многочисленные пешие маршруты мы игнорируем, но внимание этому удивительному месту не уделить просто не можем. Для начала мы отправляемся к озеру Слокас.
Слокас - большое и мелкое озеро, являющееся местом отдыха перелётных птиц. Весной и осенью, во время миграции, их тут просто тьма, но и летом тут можно застать около полусотни видов птиц. Для наблюдения за ними на озере построена вышка (коорд. 56.957589, 23.546963), с которой видна его большая часть и откуда начинаются пешеходные туристические маршруты.
Обычно нам с птицами не везёт. Наверное, даже если бы все птицы мира собрались в этом месте в тот день, мы бы вряд ли их увидели. Но кое-кого заметить всё же удалось. Прямо возле башни и мостков плавало две группы уток, а в высокой траве на берегу шевелились маленькие утята.
Пока мы рассматривали окрестности с вышки, к берегу подъехала маленькая красная машинка из которой вылезли две бабульки-божьих одуванчика. В руках у каждой их них было по батону. Подойдя к мосткам, они начали кидать крошки в воду. Утята повыползали из своего травяного укрытия и присоединились к взрослым в охоте за хлебом, при этом активно толкаясь и выхватывая еду друг у друга из клювов. При этом когда когда утята из одной группы отталкивали утят из другой, взрослые тут же вступались грозно налетая на обидчиков и иногда пуская в ход клюв.
Оставив дам за этим увлекательным занятием, мы перемещаемся в другое место национального парка, в его центр, в одноименное поселение - Кемери. Ставим машину недалеко от большого старого заброшенного здания и идём посмотреть, что же это такое. Как оказалось, это бывшее сердце Кемери, курортная поликлиника с водо-грязелечебницей. Сейчас здание выглядит очень уныло, а возле него сидит повесив голову светило науки, первый русский нобелевский лауреат, Иван Петрович Павлов.
Возле здания начинается благоустроенный парк, по дорожкам которого мы и отправляемся гулять. Кемери впервые упоминается в хрониках в 1561 году, а к концу XVIII века посёлок становится известен как санаторный курорт. Конечно, тогда слово "курорт", равно как и слово "санаторий" можно было применить к этим местам с большой натяжкой. Но именно тогда были открыты лечебные свойства кемерских серных источников и грязей местных болот.
Война 1812 года приостановила развитие курорта, но уже в 1838 году на земле дарованной императором Николаем I строится первая в Кемери водолечебница. Этот год принято считать годом основания курорта. Затем последовало бурное развитие, была даже построена прямая железнодорожная ветка Москва-Кемери.
Во время Первой мировой войны курорт был разрушен в ходе боевых действий. Его восстановление началось после её окончания, а в 1928 году Кемери официально стал городом. Курорт по прежнему был в большом почёте, рос и развивался. В 1959 году он был включён в состав Юрмалы, а немного позже получил статус курорта всесоюзного значения.
Парк, по которому мы гуляем был создан садовником Карлом Вагнером в 1851 году. В парке была организована сеть дорожек, через речку перекинуты мостики, природный ландшафт дополнен искусственными сооружениями - павильонами и ротондами.
Сейчас, увы, Кемери переживает не лучшие времена, хотя ни грязи, ни серные источники, вроде бы никуда не делись. Мы идём по дорожкам парка, вокруг море зелени, рядом так же зеленеет вода в речке. За сооружениями парка, судя по всему, давно никто не следит, но газоны пострижены и мусор исправно убирается. Мы доходим до главной достопримечательности - ротонды на острове Любви.
Когда-то здесь предлагались угощения для гостей курорта и играла музыка, а сегодня обветшалая беседка с облупившейся штукатуркой, окружённая воняющей речкой, является ярким примером царящего упадка.
Внутри неё - винтовая лестница, по которой можно подняться на небольшую смотровую площадку. Покосившиеся железные ступени выглядят не слишком надёжно, но оказываются достаточно крепкими. Вид сверху ограничен окружающими деревьями, а на самой площадке навален мусор, преимущественно - банки из-под слабоалкогольных напитков.
Более прилично выглядит другая достопримечательность - памятник основателям и директорам курорта, установленный в 1861 году. Среди фамилий на табличках - фон дер Пален и Суворов, князь Рымникский, внук знаменитого генералиссимуса.
Ну а лучше всех в парке выглядит сейчас маленькая деревянная Петропавловская церковь, постройки 1893 года.
Из Юрмалы мы выезжаем по шоссе с номером Р128, вдоль берега моря на северо-запад. Постепенно дорога начинает уходить от побережья, а вскоре после пересечения с дорогой Р131 мы оказываемся на памятном и трагичном месте.
Здесь, на 35 километре трассы Слока - Талси, 15 августа 1990 года в 12 часов 28 минут в автомобильной катастрофе погиб советский рок-музыкант, автор и исполнитель песен и стихов, актёр и художник, основатель и лидер группы "Кино" Виктор Робертович Цой.
Место, где навсегда остановился, после встречи с "Икарусом", "Москвич" Цоя обозначено небольшим памятником в виде гитары, а чуть поодаль, расположен более серьёзный монумент, созданный в 2002 году на деньги поклонников творчества Виктора.
Звезда советского рока скрестив руки и устремив взгляд вдаль возвышается над многочисленными цветами, сигаретами, свечами. На монументе выбиты строки из песни "Легенда": "Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать..."
Шоссе Р128 приводит нас в город Талси (латыш. Talsi), небольшой городок с населением чуть больше 11 тысяч человек. Городом этот маленький населённый пункт стал в 1917 году, но люди на этом месте жили здесь с самых давних времён. Примерно в IX веке здесь уже жили курземские ливы, а в летописи 1231 года упоминается уже хорошо укреплённый Талсинский замок, построенный крестоносцами.
Богатая история поселения знала времена расцвета, войн, дважды - почти полного уничтожения чумой. Сейчас это тихий и уютный городок, расположенный на девяти холмах возле двух озёр.
Озеро Талсу (латыш. Talsu ezers) - это самый центр города. У причала можно взять напрокат лодку или водный велосипед и поплавать вокруг фонтана, расположенного в центре озера. Но мы предпочли пеший поход по холмам вокруг. Такова вся прогулка по Талси - в гору вверх, с горы вниз и снова в гору вверх. У каждого из девяти холмов есть название. Первым делом мы лезем на Пилскалнс, Замковую гору. Отсюда открываются панорамный вид на всё озеро и чудесный вид на город.
Напротив - гора Кенинькалнс. Предание гласит, что там похоронен правитель куршей, древних обитателей этих мест. В конце XIX века на горе открыли Городской сад, устроили дорожки, поставили скамейки, засадили деревьями и кустарниками. А в 1996 году на горе был установлен памятник борцам за свободу Латвии.
На горе Базницкалнс возвышается белая башня Талсинской евангелически-лютеранской церкви. В начале XIX века здесь служил священником близкий друг композитора Людвига ван Бетховена - Карл Фердинанд Аменда. А на горе Дзирнавкалнс в начале XV века Ливонский орден построил свой замок, простоявший до XVII века.
Холм с названием Вилкмуйжас делит это имя со вторым городским озером. Небольшое и неглубокое озеро подарило немало ценных находок археологам, причем первую находку сделал в 1928 году местный рыбак, граблями искавший в озере свою блесну.
Гора Криеврагкалнс была примечательна расположенной здесь православной церковью, снесённой уже во второй половине XX века. На горе Лечу когда-то находились возделанные поля, а в 1906 году здесь были расстреляны участники революции.
Гора Тигулю - самая высокая из всех, отлично подходит для музея Талсинского края, расположившегося в здании постройки конца XIX века. Последняя гора - Саулескалнс, Солнечная. В середине XX века здесь построили эстраду под открытым небом и теперь летом здесь проводятся культурные мероприятия.
Улицы исторического центра Талси вымощены булыжником, здесь зелено, тихо и малолюдно.
Некоторые улицы недавно отремонтированы, также камнем. Городок не богатый, это заметно, но чистый и уютный.
Закончив прогулку по Талси, выдвигаемся по дороге Р125 на север. Она ведёт к побережью и Слитерскому национальному парку, но ни то, ни другое не является нашей следующей точкой. На въезде в парк тормозим на площадке возле деревянной вышки и используем её для фотографирования.
Дорога 125 упирается в море и мы поворачиваем налево, на шоссе с номером 124. Здесь совсем пустынно, нет ни машин, ни людей, не попадаются населённые пункты. Только мы, дорога и лес. Это создаёт настроение подходящее для того места, куда мы едем.
Ещё немного и мы сворачиваем с шоссе на малоприметную бетонку, уходящую в лес. Ведёт она в "латышскую Припять", город-призрак Ирбене. В 1971 году здесь, вблизи западной границы СССР, была завершена масштабная стройка, результатом которой стало появление станции космической разведки "Звезда" (в/ч 51429). Для военной базы, официально называвшейся "649 отдельный пункт разведки радиоизлучений космических объектов "Вентспилс"", были построены четыре радиотелескопа, а для сотрудников - полноценный город, тот самый Ирбене.
К строительству города в своё время подошли капитально. Это были не бараки, а вполне комфортабельное жильё в панельных и кирпичных пятиэтажках. Была школа, магазин, кинотеатр. Была детская площадка и даже яблоневый сад!
После обретения независимости, власти Латвии попросили всех на выход. Город опустел и тогда сюда пришли мародёры, которые основательно всё подчистили. Когда ушли военные, говорят, оставалась даже мебель в квартирах. Сейчас здесь только коробки зданий, зарастающие деревьями и кустарниками.
Но возле домов всё же есть признаки жизни: за закрытыми воротами стоит машина, а плакат на свежепоставленной будке вещает что-то про "рекультивацию" на латышском. По некоторым данным у этой земли появился новый хозяин и городок потихоньку сносят.
Обойдя заброшенные постройки садимся в машину и едем дальше по бетонке. Некоторые холмы в окружающем дорогу прекрасном сосновом лесу, сделаны из бетона. Утверждается, что под землёй построена целая система тоннелей, соединяющих все важные здания военной части.
Главная звезда военной части "Звезда" - радиотелескоп-гигант РТ-32, возле которого мы делаем следующую остановку. Это самый крупный из четырёх находящихся здесь локаторов. Их задачей было наблюдение за космическим пространством, а, по слухам, заодно и за базой подводных лодок НАТО в Норвегии.
В 1994 году, уходя, российская армия хорошо потрудилась, чтобы будущему члену Североатлантического альянса не досталось это чудо советской техники. Забрать с собой огромное сооружение не представлялось возможным, но вывести что-либо из строя для российских военных никогда проблемой не было. Механизмы были основательно испорчены, электрика, в том числе сложнейшая система управления, уничтожена.
После передачи, особо радикально настроенные товарищи хотели просто снести всё это великолепие, но кто-то вовремя подсуетился, передав телескопы Латвийской академии наук. На этой базе был образован Вентспилсский международный радиоастрономический центр. Денег на восстановительные работы, впрочем, учёным не дали, поэтому серьёзная реставрация началась здесь только в 2004 году.
Антенна диаметром 32 метра установлена на бетонной башне высотой 25 метров. Она является крупнейшей в Северной Европе и восьмой по величине в мире. В настоящее время РТ-32 участвует в астрономических и астрофизических исследованиях, наблюдая за объектами межзвёздного пространства, Солнцем, астероидами и многим другим.
После ремонта здесь стали проводить экскурсии, но как раз в год нашего приезда их приостановили. В 2014-2015 годах на объекте проведены глобальные работы по восстановлению.
Обойдя гигантское сооружение и осознав гениальность и масштабность конструкции, возвращаемся к машине. Выезжаем на дорогу Р124 и вскоре вновь с неё сворачиваем, чтобы попасть на мыс Овиши. Здесь находится старейший в Латвии маяк - Овишский.
Строительство началось в 1809 году, но затем было прервано и возобновилось только в 1814. Тогда же оно и закончилось. Овишский маяк уникален тем, что сохранился в своём первозданном виде. Внутри каменной башни высотой чуть меньше 30 метров и диаметром чуть меньше 12 метров, находится ещё одна, диаметром 3.5 метра, на которой расположена латерна высотой 6 метров.
При маяке имелись деревянный дом, кладовые, баня, спасательная и сигнальная станции. Команда маяка достигала 14 человек. Сейчас для обслуживания автоматизированного маяка хватает двух человек, и то, кажется, их заботой больше являются небольшой огород, чем маяк.
В маяке расположен музей, экспозиция которого - это отлично сохранившиеся средства навигационного оборудования, такие как бакены и буи из залива, старые линзы с маяка, радиомаяки и другая аппаратура, помогавшая мореплавателям проходить сложные участки Балтийского моря.
Увы, посетить эту интересную выставку и подняться на площадку, расположенную на высоте 37 метров, нам не удалось. Мы приехали сюда слишком поздно и поэтому смогли посмотреть на блестящую своей белизной башню только из-за забора.
Вернувшись на шоссе, делаем остановку на площадке для отдыха. Поскольку время уже позднее, а мы с утра ничего не ели, устраиваем пикник на обочине.
Теперь наша задача - ехать параллельно побережью и искать место для ночлега. Так мы и поступаем. Проезжаем Вентспилс и едем по дороге с номером 108. За окном пролетают поля, солнце медленно, но верно начинает садиться.
Первое место, куда мы попробовали заселиться - кемпинг VentasKrasti. Это место очень симпатично выглядит, больше похоже на поселение современных староверов, чем на кемпинг. Свободных мест там не было, но оно и к лучшему, роскошные домики с собственным санузлом и спутниковым ТВ - ненужная роскошь, когда требуется лишь переночевать.
Следующая наша попытка - расположенный чуть дальше по 108 дороге кемпинг Nabite. В весьма живописном месте, где река Naba впадает в озеро Lielā Naba (а может вытекает из него?), расположены домики разной степени комфортности. Нас предупредили, что пустят только на одну ночь и чтобы к 10 часам утра мы уехали, поскольку на завтра запланировано какое-то грандиозное мероприятие и весь кемпинг выкуплен. Нас это устроило и мы взяли два соседних домика на холме между речкой и озером. Внизу, на самом берегу, и правда шла какая-то движуха, подъезжали грузовики и микроавтобусы, раскидывались шатры, устанавливалось оборудование.
Вот так, уютными маленькими домиками и прекрасным видом, закончился двенадцатый день Большого Прибалтийского Путешествия.
Дневной пробег составил 265 километров.
Спасибо за внимание, продолжение следует :)
круто
ОтветитьУдалить